Tak především, pokud tomu nerozumíte, tož se v tom nešťárejte a
svěřte to skutečným odborníkům do odborné dílny.Malý obecný poradce nejen pro odstranění poruch na motocyklu HERO GIZMO PANTHER 4S aneb svépomoc, poruchy a údržba.
Tak především, pokud tomu nerozumíte, tož se v tom nešťárejte a
svěřte to skutečným odborníkům do odborné dílny.
Svépomocný
servis
Výměna oleje
Výměnu oleje provádějte u teplého motoru, nejlépe po jízdě kdy je olej prohřátý
a vyplaví se v něm veškeré nečistoty. Odšroubujte šroub M8 na pravé straně
spodní části motoru. Olej nechte vytéci do připravené nádoby. Několikrát
zahýbejte s motocyklem ze strany na stranu, aby veškerý olej vytek. Vypuštěný
olej kontrolujte, zda neobsahuje hrubší nečistoty (kovové třísky). Po té
zašroubujte šroub M8 na pravé straně spodní části motoru a vyšroubujte měrku
oleje a nalijte do motoru nový olej (0,9 až 1 litr). Nastartujte motor a nechte
ho chvíli v chodu (běžet) a po zastavení chodu motoru opět zkontrolujte stav
oleje.
| Kontrola oleje číslo | Nutná výměna oleje po ujetí (km na tachometru) | Výměna olejového filtru |
| 1. | 300 km | |
| 2. | 800 km | |
| 3. | 2500 km | Vyměnit |
| 4. | 5000 km | |
| 5. | 7500 km | Vyměnit |
| x | vždy po 2500 km | vždy po 5000 km |
Čistění olejového filtru
Odšroubujte startovací páku, tlumič výfuku a brzdový pedál, tlumič výfuku není
nutné demontovat, ale usnadní to vyjmutí víka, odšroubujte šrouby pravého íka
motoru a vyjměte bowden ovládání spojky. Sejměte víko a vyjměte olejový filtr
(sítko) ve spodní částí skříně motoru. Sítko řádně vyperte v čistém technickém
benzínu. Nepoužívejte jiná agresivní rozpouštědla. Případné nečistoty
usazené ve spodní částí skříně motoru vytřete haDrem. Montáž provádějte v
opačném sledu. Dle potřeby proveďte seřízení bowdenu spojky tak, aby na páčce
spojky byla vůle asi 2 mm.
Seřízení zapalování,vůle ventilu a karburátoru
Sejměte kryt zapalování na levé straně motoru a vyjměte zapalovací svíčku.
Vyšroubujte ventilová víčka na horní a spodní straně hlavy válce (vyobrazení na
straně 19 anglického návodu) otáčejte magnetem až uvidíte značku "T" na magnetu.
Zároveň pozorujte posun pístu ve válci (např. tenkým šroubovákem vloženým do
otvoru pro svíčku). Základní předstih je nastaven od výrobce !!! V horní
úvrati pístu proveďte seřízení ventilů (provádějte pouze při úplně studeném
motoru). Ventily musí být v horní úvrati uzavřené a ventilová vůle musí být
0,05 mm na sacím i výfukovém ventilu. Pokud vůle není správná, povolte
klíčem 10 matici seřizovacího šroubu a pootáčením čtyřhranu šroubu klíčem číslo
č 4 mm nastavte vůli ventilu , měrka 0,05 mm musí suvně projít
mezi ventilem a vahadlem. Po zajištění matice vůli opět zkontrolujte !!!
Seřízení karburátoru
U karburátoru provádějte pouze seřízení otáček běhu naprázdno a to
šroubem "1" na straně 21 anglického manuálu. Otáčky seřizujte naopak u teplého
motoru v rozmezí 1100 - 1900 ot/min. Pokud motor zhasíná na volnoběžné otáčky
otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček. V případě vysokých otáček naopak.
Správný chod volnoběžných otáček poznáte, když po přidání a ubrání plynu motor
po ustálení volnoběžných otáček nezhasíná. Neměňte seřízení bohatosti směsi
druhým šroubem. Výrobce bohatost směsi nastavil. Bohatost směsi je možné měnit
pouze v odborném servisu. Neodborný zásah do bohatosti směsi Vám může způsobit
vyšší spotřebu pohonných hmot.
Kontrola napnutí řetězu
Řetěz musí mít průhyb 10 - 25 mm na spodní straně při nezatíženém
motocyklu. Napínání provádějte po povolení osy zadního kola. Po dotažení opět
průhyb překontrolujte. Řetěz udržujte v čistotě saponátem a horkou vodou. Po
umytí namažte doporučenými prostředky na řetězy. Řetěz mažte pravidelně po
2000 km, jinak se vystavujete nebezpečí nadměrného opotřebení ozubených kol,
která přicházejí do styku s řetězem.
Včasnou výměnou řetězu předejdeme
poškození
ozubených kol.
Přední a zadní brzda
Zkontrolovat přední a zadní brzdu z hlediska opotřebení je velice jednoduché.
Stačí prohlédnout ji zepředu, kde je vidět konce obou brzdových destiček. Tyto
destičky by měly mít sílu obložení minimálně 2 mm. Pokud je síla obložení menší
než 2 mm, okamžitě je vyměňte. Poznámka: Kontrolujte brzdy po ujetí každých 2500
km. K provedení výměny kontaktujte prodejce.
Mazání řetězu
Protože řetěz je tvořen kovovými články a nýty, je potřeba jej pro správnou
funkci mazat. Potřebujete lubrikant, který na něm pokud možno co nejdéle vydrží,
bude chytat co nejméně nečistot a přitom Vás nebude moc špinit. Tyto vlastnosti
jsou víceméně neslučitelné a tak všechny tři určitě nebudou v jediném prostředku
- to by byl cyklistův sen. Při použítí příslušného druhu maziva, se tak vždy
musíme přiklonit k jedné až dvěma uvedeným potřebám. Volíme dle toho, kde se
budeme pohybovat. Vždy mažeme pouze čistý řetěz!!!
V létě - je sucho a prašno, bych doporučil teflonový nebo silikonový olej
(WD40, Atlantic). Nastříkáme řetěz, necháme asi 15-20min zaschnout, poté řetěz
lehce otřeme hadrem a můžeme vyrazit. Tento postup můžeme ještě jednou
zopakovat, ale nemusíme, záleží na kvalitě použitého oleje. Hlavně Vás prosím,
zapomeňte na hojně používaný olej pro šicí stroje a jemu podobné. Je příliš
řídký = rychle steče, nezasychá = máte od něj černé ruce, nohu, kolo, ráfek a
navíc nachytá spoustu nečistot, které Vám řetěz obrušují (stejně jako např.
brusná pasta) a tak podstatně zkracují jeho životnost!!
V deštivém a zimním období - je mokro a blátivo, doporučuji lubrikanty s
vysokou viskozitou. Buď různé typy vosků nebo pěnových sprejů (Pedros, Valvoline).
Ty sice budou lepit a chytat tak nečistoty, ovšem vydrží na řetězu nejdéle. A ať
již jedeme na MTB v terénu - bláto, sníh nebo na silničce po asfaltu - moře
vody, tak nám jde o to, aby řetěz vydržel namazán co nejdéle!!
Čištění řetězu:
Jelikož řetěz musíme mazat, tak ať chceme nebo ne, budou se na něj chytat
nečistoty. Někomu bude stačit otření hadrem a vše považuje za vyřízené. Ovšem
tím neodstraní nečistoty uvnitř článků - v pouzdrech nýtů. Máme na to zhruba tři
metody.
1) Řetěz roznýtovat, sundat z kola a připravit mu lázeň v horkém oleji.
Řetěz pak musíme nechat vykapat a následně na kole snýtovat. Tedy metoda
nepříliš rychlá a hlavně nešetrná. Časté nýtování řetězu, znamená jeho rychlejší
vyhození, protože nýty ztratí pevnost.
2) Použít starý zubní kartáček a hezky ručně článek po článku řetěz
vykartáčovat. Metoda jednoznačně nejdelší, nejpracnější a vhodná pro puntičkáře
nebo výstavní (muzejní) exponáty.
3) A tím se dostáváme k metodě nejrychleší, nejmodernější a asi
nejpoužívanější. Budeme při ní používat pračku - myčku řetězu a mycí
prostředek. Jedná se o pomůcku, kterou byste dnes měli koupit ve většině
cykloprodejen. Variant na trhu je několik. Nejčastěji prodávaná se většinou
shora odklopí, nalejeme do ní prostředek (zmíním se dále), přiložíme zezpoda ke
spodní lince řetězu přímo na kole (nic nenýtujeme ani nesundaváme!!), myčku
shora zaklopíme a máme ji připravenou. Řetěz nyní prochází myčkou, tvořenou
několika kartáčky. Myčku držíme v levé ruce a pravou rukou točíme pedály vzad.
Jedna operace zahrnuje cca 25 otáček. Poté vylejeme špínu z myčky do připravené
nádoby, řetěz otřeme hadrem a dle znečištění řetězu postup zopakujeme. V létě
většinou stačí 2x, v zimě 5-6x. V čistém řetězu nám nesmí chroupat písek!
Jako náplň myčky můžeme pužít několik věcí. Nejjednodušší je horká voda s
jarem. Nejstarší ale ne příliš šťastná varianta skýtá použití nafty nebo
technického benzínu. Ideální je použití ekologicky odbouratelného rozpouštědla,
které opět zakoupíte v cykloprodejně.
Kontrola šroubových spojů a mazání částí podvozku
Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubových spojů. Zvláště pak
upevnění držáku stupaček na spodní části motoru a upevnění motoru. Olejem mažte
všechny pohyblivé části podvozku, jako jsou čepy brzdových klíčů, páček,
lanovodů (bowdenů), pedálů a stojanu. Při seřizování ovladačů brzd dbejte na
dodržení vůle na pákách, aby nedocházelo k samovolnému brzdění.
Blinkry s LED diodami
( home made úprava ZDROJ:
http://www.sweb.cz/kejvamania/navody/blinkrled/blinkr_led.htm )
Blinkry, neboli
správně spisovně ukazatele směru, mají na motocyklu dvě základní funkce. Zvýšení
pohodlí a zvýšení bezpečnosti. Jenomže tomu tak nemusí být vždy. V případě že
někdo namontuje standardní blikače (21W) na motocykl, který na to není stavěn,
dostane se do situace, kdy po jízdě musí dobíjet baterii, což míru pohodlí
snižuje. Při městském provozu může být zase nutné kvůli funkci blinkrů svítit
vpředu pouze parkovacím světlem, tedy zde jde zase o snížení bezpečnosti. A co
teprv případy, když blinkry vybijí baterii v okamžiku, kdy vjedete do křižovatky
a vám chcípne motor...
Z toho jasně plyne, že je nutné napřed pořádně promyslet, jaké žárovky použít v
blikačích a zda vůbec elektroinstalace použití blikačů umožňuje; zejména u
starších motocyklů dělá problémy samotné celodenní svícení hlavního světla.
V běžných blinkrech u motocyklů se používají 21W žárovky, některé starší
motocykly mají ještě 15W žárovky (přímo z továrny). Vlastní blikání zajišťuje
bimetalový přerušovač, který má dost nevýhod a asi jedinou výhodu. Tou je jeho
cena a dostupnost. Mezi nevýhody patří vysoký odběr (u 6V elektroinstalace je
při rozsvícených blinkrech na něm úbytek napětí cca 1V, což je téměř 20%
energie, v extrémních případech dokonce kolem 2V), kolísání frekvence blikání v
závislosti na zatížení, napětí a vibracích, díky opalování kontaktů i relativně
nízká životnost.
Ekvivalent pro bimetalový přerušovač může být přerušovač elektronický. Tím se dá
zvýšit jeho životnost, zamezit kolísání frekvence a v podstatě i snížit spotřeba
(lépe řečeno při zachování spotřeby to svítí víc). V provedení bezkontaktního
přerušovače plní funkci spínání výkonové tranzistory, na kterých je úbytek
napětí cca 0.7V, což je méně než u bimetalového přerušovače. U kontaktního
provedení jsou výkonové tranzistory nahrazeny spínacím relé, takže je na
kontaktech úbytek napětí zanedbatelný, nicméně kontakty jsou kontakty a byť jsou
sebelépe udělané, vibrace jim dobře nedělají. Jako příklad elektronického
přerušovače pro blinkry u 6V instalace jsou zde dvě schémata, jedno pro
elektroinstalaci s + na
kostre a druhé pro
- na kostre.
Pro 6V není nutné stabilizovat napětí pro časocač NE555, pro 12V instalaci je
vhodné použít integrovaný stabilizátor 7805 nebo 7905 (podle zapojení) pro
stabilizovené napětí 5V pro časovač.
Ekvivalentem pro žárovky jsou LED diody. Jejich hlavní nevýhodou je cena, tedy
ve vztahu ke svítivosti a počtu diod pro nahrazení jedné žárovky. LED diody je
nutné připájet do plošného spoje, takže nelze použít klasické žárovkové patice.
U supersvítivých diod (které jsou pro náhradu vhodné) je také nevýhodou jejich
směrovost, jmenovitou svítivost dosahují pouze v relativně úzkém kuželu světla.
To znemožňuje jejich využití tam kde se používá paraboly k odrazu světla
(zejména přední světlo), naopak zase u zadní lampy nebo blikačů (bez odrazové
paraboly) nesvítí zbytečně "do plechu". Další co odrazuje od použití LED diod je
nutnost zapojení přes odpory, které plyne z jejich
VA charakteristiky.
Pokud vás tohle neodradí a s eletrikou si tykáte, může vám použítí LED diod v
blinkrech (i jinde, třeba zadní lampa nebo kontrolky) ušetřit spoustu
nepříjemností. Ale radsi hned v úvodu upozorňuju, že se jedná o zásah do
elektrovýzbroje vozidla, který by správně měla provádět odborná dílna (aspon tak
nějak to stojí ve vyhlášce). Navíc není použití LEDek místo žárovek schválený,
takže je to na vlastní triko si to předělávat. Nicméně je to stejné jako s
výměnou kol za širší nebo větší... a pokud to dokáže zvýsit mojí bezpečnost, tak
je to pro me rozhodující.
Pro nahrazení žárovek LED diodami ale nejsou vhodné všechny blinkry. Je nutné,
aby tam bylo možné (po odstranení patice pro žárovku) "implantovat" desku
plošného spoje s maticí LED diod. Tedy aby se tam vešla. A aby jí bylo možné
nějak přidělat (to je ale v době moderních materiálů nepodstatné, protože se mi
osvědčilo "přilepení" desky plošného spoje na "plivanec" silikonu; po ztuhnutí
je to pružně uložené a tak se nepřenáší tolik vibrace).
Jako příklad blinkru, který je pro "LED upgrade" jak dělaný je
tento.
Sice to v podstatě blinkr není (je to boční poziční světlo pro náklaďák, cena
cca 80kč za pár, vhodný pro uchycení na plochu, např u PAV), ale to nevadí.
Zárovku i s uchycením není těžké odstranit a v blikači zbude prostor do kterého
se vejde matice 2x7 LEDek + odpory (obrázky
a,
b,
c a
d). Na nárysu vpravo je
šedivou barvou vyznačena plocha, kam se umístí
plošný spoj.
Předělat na LED jde i
klasický kulatý blinkr
používaný na české motocykly ještě nedávno.
Před vlastní výrobou "implantátu" je vhodné zakoupit několik kusů LED na
testování a zjistit, jaký maximální proud vydrží (kdy shoří). Sice se to někomu
může zdát drastické, ale pořád je lepší to zkusit předem než se pak divit.
Rozdíly jsou obrovské, některé LEDky vydrží i přes 50mA bez "újmy na zdraví"
(přitom jmenovitý proud je 20mA), jiné hoří již při 25mA. Pro použití v
blinkrech se mi nejvíce osvedčila supersvítivá žlutooranžová LEDka
L-53SYC-E*G (v nekterych
katalozich jinych firem ji lze najit pod oznacenim HB5-424FY-C; je to prima
nahrada). Tento typ jsem testoval (a měřil
VA charakteristiku) do
50ti mA, což je hodnota 2.5x přesahující jmenovitý proud udávaný výrobcem.
Motocykly u nás dostupné mají elektroinstalaci buď 6 nebo 12V. Pro větší
efektivnost je vhodné zařadit do jedné větve s odporem několik diod, u 6V dvě a
u 12V čtyři. Při jmenovitém proudu je úbytek napětí na diodě cca 2V (viz
VA charakteristika),
to znamená cca 4V na dvou a 8V na čtyřech diodách. Pro 6V instalaci platí, že se
napětí pohybuje cca mezi 6ti az 7mi volty (u 12V je to 12 az 14 voltů), to
znamená, že odpor má mít takovou hodnotu, aby se na něm spálily 2 az 3V (4 až
6V) při daném proudu. Při použití výše zmiňované diody se jako vhodný odpor pro
6V instalaciukázal 56R (56 ohmu), pro 12V je vhodný odpor v rozmezí 150R až
200R.
Pokud se vám výše uváděné hodnoty odporů zdají nízké, připomínám, že na
blikačích se neobjeví plné napětí, ale snížené o úbytek na přerušovači. Pokud
chcete použít LED blinkry pouze u PAV (přívěsný vozík), není třeba měnit
klasický bimetalový přerušovač. Pokud u celého motocyklu, je potřeba použít
elektronický přerušovač (nabízí se bezkontaktní řešení, protože pro nízký odběr
není nutné používat výkonové tranzistory). V obou případech je na přerušovači
úbytek napětí cca 1V.
Po vyzkoušení a výběru vhodného typu LED diod je nutné určit, jaký počet je
nutný. Zhruba se dá říci, že cca 1W běžné automobilové žárovky se nahradí LEDkou
se svítivostí cca 1cd. LED dioda
L-53SYC-E*G má psáno v
popisu, že její svitivost se pohybuje v rozmezí 1800 až 2400mcd při 20mA. To
tedy znamená, že jedna tado dioda nahradí cca 2watty výkonu běžné žárovky.
Minimální počet při použití tohoto typu diody je tedy 10 (u 6V je to 5 větví po
dvou diodách, u 12V je vhodné jít na 12kusů, tedy tři větve po 4řech diodách.
Vlastní plošný spoj je potřeba navrhnout podle tvaru a velikosti blinkru. Deska
plošného spoje na obrázku je pro 6V instalaci pro 14 diod (7 odporů). LEDky se
umístí na "sběrnice" po stranách spoje (jedna sbernice bude + a druha -, podle
toho je potreba polarizovat LEDky), odpory doprostřed. Napájecí vodiče také na
"sběrnice".
Po montáži a pájení součástek je dobré spoj prezkouset (je vhodné zkusit na
přímém slunku zda bude vidět rozdíl mezi
rozsvíceným a
zhasnutým
blinkrem), oznacit si na spoji + a - a pripajet privodni kablik (lanko, staci
slaby prurez). Pokud není jiná vhodnější možnost upevnění plošného spojev
blinkru, je jednoduché a dostačující zezadu na plošný spoj udělat "plivanec"
silikonu (je v podstate jedno jaký, ja pouzivam ten co mam zrovna načatý) a na
ten to přilepit. Po vulkanizaci se ze silikonu stane nevodivá "guma", která spoj
s diodami spolehlivě udrží a přítom nehrozí uklepání. Navíc u blinkrů v kovovém
pouzdře zamezí nechtěnému kontaktu na kostru.
Po namontování blinkrů na motocykl nebo PAV (obrázky
a,
b a
c) a připojení je vhodné
porovnat výsledek práce s klasickými žárovkovými blinkry (třeba na kamarádově
motorce) Optimální je, pokud není znatelný rozdíl. U blinkrů na obrázcích s
použitím výše zmiňoveného typu diod je spotřeba jednoho blikače cca 1,2 až 1,5W
(podle kolísání napětí).
Pokud používáte blinkry na PAV, je nutné natáhnout ještě další dva vodiče a
vyměnit nabo přidat původní konektor (obrázky
a,
b,
c,
d,
e
a
f).
Palí
se Vám často žárovky ?
Použijte
Paralelní stabilizátor
napětí pro Babety a Corada (pozor musí být 12 Voltový, čili na Corado - nesmí
být na 6V Babettu !!!) Cena asi 129,- Kč
ZABRAŇUJE předčasnému vypalování
žárovek vlivem přepětí na alternátoru. INSTALACE jednoduchá, do paraboly
reflektoru. Stabilizované napětí 6 V nebo 12 V (dle koupené verze) - podle
otáček motoru. Maximální proud 4 A.
Výrobce je
UVEDENÉ CENY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A PLATÍ OD 1. 5. 2003 U INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY NAD 5000 Kč DOPRAVNÉ ZDARMA! Na veškeré námi dodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Zasíláme na dobírku! Účtujeme poštovné či dopravné dle příslušných tarifů přepravce a balné 20 Kč. Hlavní sídlo firmy, servis spotřební elektroniky, velkoobchodní sklad Jablunkovská 706, 739 61 Třinec, tel./fax 558 325 173, 558 325 174 e-mail: sapro@sapro.cz
Pravidelná údržba motoru (Suzuki - obecně to platí ale i pro Hero Gizmo
Pod pojmem údržba rozumíme udržování motoru v pokud co nejlepším provozním stavu. Intervaly mezi jednotlivými údržbářskými pracemi měříme podle počtu ujetých kilometrů nebo podle času; může se jednat o týdny, měsíce nebo celé roční sezóny. Musíme rozlišovat pravidelnou údržbu a ostatní práce, jako např. příprava motocyklu k ježdění po zimě nebo příprava na dlouhou cestu. Zde uváděné údaje jsou způměrovány podle doporučených intervalů údržby od různých výrobců motocyklů. U jednotlivých typů se mohou různé intervaly lišit řádově o tisíce kilometrů, v tomto článku se však snažíme uspořádat informace tak, aby platily všeobecně.
Každých 500 km nebo každý týden
- Zkontrolujeme stav motorového oleje; buď pomocí
měrné tyče nebo pohledem na kontrolní průzor. Hladina oleje musí ležet
vždy mezi ryskami MIN a MAX Zazimování Motorka má spát čistá a chráněná před
zloději Základem posezónní péče o motocykl je jeho důkladná očista. Je jedno zda
použijeme tlakovou vodu nebo obyčejnou hadici s kbelíkem a houbou. Hlavní je to,
aby náš motocykl byl opravdu čistý a nesmíme zapomenout na neméně důležité
osušení. Nejlepší po umytí motorky je krátká jízda s opětovným bržděním, aby v
brzdách nezůstala voda. Před uložením motocyklu k zimnímu spánku je důležité
demontovat akumulátor a uschovat jej na místě, kde není vlhko a teplota se
pohybuje k 10°C. Během zimy je dobré nechat akumulátor asi po dvou měsících
vybít a znovu nabít. Vybíjení je možné provést připojením žárovky. Po očištění
má následovat konzervace. - laku, gum, kovu, plastů, chromu,..... . Vhodných
prostředků je na našem trhu opravdu velké množství. Péči pak zaslouží jednotlivé
části stroje dle fotografie. Velmi důležité je také uložení stroje.
Nejvhodnějším místem je v tomto případě pro motocykl garáž nebo nějaká suchá
místnost bez větších teplotních výkyvů, nejlépe však vytápěná. Motocykl by měl
být postaven na stojanech nebo na jiné konstrukci tak, aby přední i zadní kolo
bylo odlehčené, nejlépe bez kontaktu s podlahou. Není dobré motocykl během zimy
zbytečně startovat. Motorka má být uložena tam, kde na ní nemohou ani zloději
!!! Odzimování Znovuuvedení motocyklu do provozu Po ukončení
skladování očistíme pomocí nitroředidla všechny části postříkané olejem,
především výfuk a zapalovací kabely. Potom motocykl pořádně umyjeme, vyleštíme
a případně ošetríme konzervačními prostředky. Namontujeme do motocyklu
baterii. Vyšroubujeme zapalovací svíčky a zkontrolujeme vzdálenost jejich
elektrod. Pripadně z elektrod svíček odstraníme pomocí benzinu konzervační
olej a pak svíčky osušíme stlačeným vzduchem. Pokud jsme palivovou nádrž
skladovali vypuštěnou, naplníme ji palivem. Pak otevřeme hlavní palivový
kohout a vypouštěcí šroub plovákové komory karburátoru. Pak počkáme několik
minut, dokud z karburátoru nezačne vytékat palivo. Necháme propláchnout
palivová vedení a plovákovou komoru karburátoru. Propláchnutí plovákové komory
karburátoru je důležité zejména tehdy, když jsme před skladováním nechali
palivovou nádrž jen zčásti naplněnou palivem. Dole v nádrži se totiž během
skladování usadí zkondenzovaná voda, kterou musíme před prvním nastartováním
vypustit. Necháme vyšroubované zapalovací svíčky a mnohokrát protočíme motor,
aby se do něj všude dostal olej. Potom motor nastartujeme a necháme ho běžet
ve zvýšených volnoběžných otáčkách, dokud se nezahřeje. Před první zkušební
jízdou ještě na zkoušku zabrzdíme a vyzkoušíme funkci brzd. Při první jízdě
nevytáčíme motor do vysokých otáček a akcelerujeme s ním šetrně, aby se
uvolnily a nepolámaly zatuhlé pístní kroužky. První zkušební jízda slouží také
k tomu, aby se z motorového oleje vypařila zkondenzovaná voda, která by při
první jizdě po zimě při vyšších otáčkách a prudkém přidávání plynu způsobila
velké opotřebení součástí uvnitř motoru.
- Prohlédneme motor, zda na něm nejsou skvrny od oleje, zkontrolujeme
upevnění koncovek zapalovacích kabelů na zapalovacích svíčkách
- Zkontrolujeme stav a upevnění ovládacích táhel karburátoru(ů)
- Pokud jsme před 500 km provedli generální opravu motoru nebo jsme
namontovali nový motor, musíme vyměnit motorový olej včetně olejového
filtru, protože olej může být znečištěný drobnými třískami vzniklými při
opravě - Kromě toho po generální opravě motoru výměně dotáhneme všechny
šrouby hlavy válců, abychom přimáčkli sesedlé těsnění pod hlavou válců
Každých 2 000 km
- Pouze u motorů s manuálním napínákem primárního
hnacího řemene zkontrolujeme primární řetěz, případně ho dotáhneme
Každých 5 000 km nebo každé 3 měsíce
- Pokud výrobce neudává zřetelně delší interval (např. u motorů, které
používají syntetické oleje), vyměníme motorový olej. Výměnu oleje
provádíme vždy u teplého motoru. Vyjetý olej zachytíme do nádoby a
odevzdáme do sběrny
- Zkontrolujeme a očistíme zapalovací svíčky
- U motorů s bateriovým zapalováním vybaveným kontaktním přerušovačem
zkontrolujeme vzdálenost kontaktů přerušovače
- Vačku přerušovače namažeme žáruvzdornou vazelínou
- Zkontrolujeme předstih
- U víceválcových motorů zkontrolujeme synchronizaci karburátorů a
volnoběžné otáčky
- Vyčistíme popřípadě vyměníme vložku vzduchového filtru, zkontrolujeme a
popřípadě seřídíme vůli ventilů
Každých 10 000 km nebo každých 6 měsíců
- Provedeme práce předepsané pro interval 5 000 km a
navíc:
- Vyměníme zapalovací svíčky. Tato investice se určitě vyplatí, protože
ušetříme za spotřebu paliva a motor bude podávat dobrý výkon
- U motorů provozovaných na bezolovnatý benzín vydrží zapalovací svíčky
zpravidla o 5 000 km více, protože bezolovnaté palivo na ně působí méně
agresivně
- Kromě výměny motorového oleje provedeme i výměnu olejového filtru. Starý
filtr nesmíme jednoduše vyhodit, ale musíme ho odevzdat ve sběrně vyjetého
oleje !
- Vyčistíme palivový filtr v palivové nádrži, v karburátoru a v palivovém
kohoutu.
Každých 15 000 km nebo každých 12 měsíců
- Provedeme práce předepsané pro interval 5 000 km a
navíc:
- Vymontujeme a vyčistíme plovákovou komoru karburátoru
- U bateriového zapalování s přerušovačem vyměníme kontakty přerušovače
- Zkontrolujeme vůli táhla spojky
- Zkontrolujeme stav třecího obložení spojky, případně spojku vyměníme
Motor
nelze spustit
1)
porucha v přívodu paliva
palivo v karburátoru
motoru se dostává
příliš mnoho paliva
sytič není vypojen
ventil jehly plováku "visí"1)
plovák je netěsný 1)
závěs plováku pokřivený 1)
vzduch. filtr silně znečištěný
motoru se dostává
málo paliva
málo paliva v nádrži
odvzdušnění v tank. uzáv.
zacpané
pal. filtr znečištěn
přívod netěsný
jehla plováku "visí"
voda v karburátoru
trysky zacpané
žádné palivo v karburátoru
motoru se nedostává žádného
paliva
nádrž prázdná
pal. kohoutek uzavřen
pal. filtr zacpaný
přívod paliva porušen
ventil jehly plováku "visí"1)
| porucha na zapalovacím zařízení | žádná jiskra na svíčce | na přerušovači je proud | svíčka pokažená nebo nesprávná vzdálenost elektrod |
| odrušov.
odpor v zástrčce porušen |
|||
| kabel probíjí nebo špatné spojení | |||
| přípoje
zap. cívek nejsou v pořádku |
|||
| zapalovací cívka poškozena | |||
| poškozený kondenzátor | |||
|
nesprávná vzdálenost přerušovačů |
|||
| na přerušovači není proud | zapalování nezapojeno | ||
| akumulátor prázdný nebo špatné proudové spojení | |||
| kabelové přípoje volné nebo zlomené kabely | |||
| jiskra na svíčce | jiskra na svíčce nepravidelná | svíčka zaolejovaná nebo probíjí | |
| odrušovací zástrčka probíjí | |||
| špatné kabelové spojení | |||
| přerušovač zaolejován | |||
| vzdálenost přerušovačů nesprávná | |||
| jiskra na svíčce | nesprávná vzdálenost elektrod mezi sebou | ||
| svíčky mokré | |||
| svíčka probíjí (přetržený izolátor) |
Poruchy během provozu
| motor běží nepravidelně | zapalování vysazuje | svíčka poškozena nebo znečištěna |
| nesprávná vzdálenost mezi elektrodami | ||
| přerušovač zaolejován nebo nesprávná vzdálenost | ||
| kabely probíjejí nebo špatný kontakt | ||
| motor zvoní | samozápal důsledkem nevhodného paliva | |
| zapalování seřízeno na příliš časný zápal | ||
| svíčka má příliš nízkou tepelnou hodnotu | ||
| motor příliš horký (klouže klínový řemen) | ||
| špatný výkon | bod zážehu seřízen na pozdní zážeh | |
| nesprávná vzdálenost mezi kontakty přerušovače | ||
| tryska běhu naprázdno zacpaná | ||
| zap. sv., nesprávná vzdálenost mezi elektrodami | ||
| přívod paliva znečištěn | ||
| v běhu naprázdno | vzduchový filtr znečištěn | |
| voda v karburátoru | ||
| sytič nevypíná správně |
Poruchy dynama
| akumulátor | baterie se nenabíjí úplně | nabíjecí proud příliš nízký |
| zapojeno příliš mnoho spotřebičů | ||
| zkrat v rozvodné síti | ||
| klesá kapacita | příliš nízký stav kyseliny | |
| příliš malá hustota kyseliny | ||
| akumulátor klesá kapacita tvoří se sulfát na deskách důsl. stál. nízk. nabití | ||
| akumulátor stál příliš dlouho v nabitém stavu | ||
| desky se drobí přetížením | ||
| silný pokles výkonu | zkrat v jedné buňce | |
| akumulátor zabahněn příliš silně | ||
| přípoje pólů silně zaoxydované | ||
| žárovka kontroly nabíjení | nesvítí, je-li motor zastaven | akumulátor vybitý |
| zkrat ve vedení | ||
| regulační spínač "visí" | ||
| propálená žárovka | ||
| nezhasne, je-li motor v běhu | regulační spínač zpětného proudu "visí" | |
| regulátor nesprávně seřízen nebo poškozen | ||
| dynamo nenabíjí nebo příliš málo | ||
| klín. řemen klouže nebo je poškozen | ||
| žárovky | nesvítí | žárovka propálená |
| pojistka propálená | ||
| vedení má zkrat nebo špatný kontakt | ||
| spínač poškozen | ||
| svítí slabě | žárovky mají špatný kontakt | |
| kabely uvolněné | ||
| špatný stav nabití akumulátoru | ||
| pól akumul. zaoxydovaný | ||
| svítí příliš silně | regulátor nesprávně seřízen nebo zůstává "viset" |
Níže uvedené poruchové
tabulky jsou na mopedy Babetta. Dá se říci, že to obecně platí pro Hero Gizmo
(vyjma závad, které souvisí jen z dvoutakty - Gizmáč je totiž čtyřtakt !!!)
POKUD
NEMÁTE VLEVO NAVIGAČNÍ LIŠTU, NAKLIKNĚTE,
PROSÍM, TENTO ODKAZ.
All
information Lukša Roman © 2003. Optimální nastavení 1024
x 768 True Color 16 bit. IE 6.0 a vyšší, písmo střední v
celoobrazovém režimu, s použitím scriptů !!!
UPOZORŇUJI
- www.věnované 4 taktnímu motocyklu Hero Gizmo jsou nekomerční a neziskové !!!
Jakékoli informace uvedené na těchto www jsou bez záruky. Nejsem prodejce moto
techniky a nemám žádné komerční aktivity kolem jakýchkoli motorů !!! Tyto
stránky jsou hostovány na
www.ha.cz TECHNIKA PRO A PROTI ŠPIONÁŽI. Jedná
se pouze o moji soukromou iniciativu.
