Malý obecný poradce nejen pro odstranění poruch na motocyklu HERO GIZMO PANTHER 4S aneb svépomoc, poruchy a údržba.


  • Tak především, pokud tomu nerozumíte, tož se v tom nešťárejte a svěřte to skutečným odborníkům do odborné dílny.


    Svépomocný servis
     

    Výměna oleje
    Výměnu oleje provádějte u teplého motoru, nejlépe po jízdě kdy je olej prohřátý a vyplaví se v něm veškeré nečistoty. Odšroubujte šroub M8 na pravé straně spodní části motoru. Olej nechte vytéci do připravené nádoby. Několikrát zahýbejte s motocyklem ze strany na stranu, aby veškerý olej vytek. Vypuštěný olej kontrolujte, zda neobsahuje hrubší nečistoty (kovové třísky). Po té zašroubujte šroub M8 na pravé straně spodní části motoru a vyšroubujte měrku oleje a nalijte do motoru nový olej (0,9 až 1 litr). Nastartujte motor a nechte ho chvíli v chodu (běžet) a po zastavení chodu motoru opět zkontrolujte stav oleje.

     

    Kontrola oleje číslo Nutná výměna oleje po ujetí (km na tachometru) Výměna olejového filtru
    1. 300 km  
    2. 800 km  
    3. 2500 km Vyměnit
    4. 5000 km  
    5. 7500 km Vyměnit
    x vždy po 2500 km vždy po 5000 km


    Čistění olejového filtru
    Odšroubujte startovací páku, tlumič výfuku a brzdový pedál, tlumič výfuku není nutné demontovat, ale usnadní to vyjmutí víka, odšroubujte šrouby pravého íka motoru a vyjměte bowden ovládání spojky. Sejměte víko a vyjměte olejový filtr (sítko) ve spodní částí skříně motoru. Sítko řádně vyperte v čistém technickém benzínu. Nepoužívejte jiná agresivní rozpouštědla. Případné nečistoty usazené ve spodní částí skříně motoru vytřete haDrem. Montáž provádějte v opačném sledu. Dle potřeby proveďte seřízení bowdenu spojky tak, aby na páčce spojky byla vůle asi 2 mm.

    Seřízení zapalování,vůle ventilu a karburátoru
    Sejměte kryt zapalování na levé straně motoru a vyjměte zapalovací svíčku. Vyšroubujte ventilová víčka na horní a spodní straně hlavy válce (vyobrazení na straně 19 anglického návodu) otáčejte magnetem až uvidíte značku "T" na magnetu. Zároveň pozorujte posun pístu ve válci (např. tenkým šroubovákem vloženým do otvoru pro svíčku). Základní předstih je nastaven od výrobce !!! V horní úvrati pístu proveďte seřízení ventilů (provádějte pouze při úplně studeném motoru). Ventily musí být v horní úvrati uzavřené a ventilová vůle musí být 0,05 mm na sacím i výfukovém ventilu. Pokud vůle není správná, povolte klíčem 10 matici seřizovacího šroubu a pootáčením čtyřhranu šroubu klíčem číslo č 4 mm nastavte vůli ventilu , měrka 0,05 mm musí suvně projít mezi ventilem a vahadlem. Po zajištění matice vůli opět zkontrolujte !!!

    Seřízení karburátoru
    U karburátoru provádějte pouze seřízení otáček běhu naprázdno a to šroubem "1" na straně 21 anglického manuálu. Otáčky seřizujte naopak u teplého motoru v rozmezí 1100 - 1900 ot/min. Pokud motor zhasíná na volnoběžné otáčky otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček. V případě vysokých otáček naopak. Správný chod volnoběžných otáček poznáte, když po přidání a ubrání plynu motor po ustálení volnoběžných otáček nezhasíná. Neměňte seřízení bohatosti směsi druhým šroubem. Výrobce bohatost směsi nastavil. Bohatost směsi je možné měnit pouze v odborném servisu. Neodborný zásah do bohatosti směsi Vám může způsobit vyšší spotřebu pohonných hmot.

    Kontrola napnutí řetězu
    Řetěz musí mít průhyb 10 - 25 mm na spodní straně při nezatíženém motocyklu. Napínání provádějte po povolení osy zadního kola. Po dotažení opět průhyb překontrolujte. Řetěz udržujte v čistotě saponátem a horkou vodou. Po umytí namažte doporučenými prostředky na řetězy. Řetěz mažte pravidelně po 2000 km, jinak se vystavujete nebezpečí nadměrného opotřebení ozubených kol, která přicházejí do styku s řetězem.
    Včasnou výměnou řetězu předejdeme poškození ozubených kol.

    Přední a zadní brzda
    Zkontrolovat přední a zadní brzdu z hlediska opotřebení je velice jednoduché. Stačí prohlédnout ji zepředu, kde je vidět konce obou brzdových destiček. Tyto destičky by měly mít sílu obložení minimálně 2 mm. Pokud je síla obložení menší než 2 mm, okamžitě je vyměňte. Poznámka: Kontrolujte brzdy po ujetí každých 2500 km. K provedení výměny kontaktujte prodejce.


  • Mazání řetězu
    Protože řetěz je tvořen kovovými články a nýty, je potřeba jej pro správnou funkci mazat. Potřebujete lubrikant, který na něm pokud možno co nejdéle vydrží, bude chytat co nejméně nečistot a přitom Vás nebude moc špinit. Tyto vlastnosti jsou víceméně neslučitelné a tak všechny tři určitě nebudou v jediném prostředku - to by byl cyklistův sen. Při použítí příslušného druhu maziva, se tak vždy musíme přiklonit k jedné až dvěma uvedeným potřebám. Volíme dle toho, kde se budeme pohybovat. Vždy mažeme pouze čistý řetěz!!!
    V létě - je sucho a prašno, bych doporučil teflonový nebo silikonový olej (WD40, Atlantic). Nastříkáme řetěz, necháme asi 15-20min zaschnout, poté řetěz lehce otřeme hadrem a můžeme vyrazit. Tento postup můžeme ještě jednou zopakovat, ale nemusíme, záleží na kvalitě použitého oleje. Hlavně Vás prosím, zapomeňte na hojně používaný olej pro šicí stroje a jemu podobné. Je příliš řídký = rychle steče, nezasychá = máte od něj černé ruce, nohu, kolo, ráfek a navíc nachytá spoustu nečistot, které Vám řetěz obrušují (stejně jako např. brusná pasta) a tak podstatně zkracují jeho životnost!!
    V deštivém a zimním období - je mokro a blátivo, doporučuji lubrikanty s vysokou viskozitou. Buď různé typy vosků nebo pěnových sprejů (Pedros, Valvoline). Ty sice budou lepit a chytat tak nečistoty, ovšem vydrží na řetězu nejdéle. A ať již jedeme na MTB v terénu - bláto, sníh nebo na silničce po asfaltu - moře vody, tak nám jde o to, aby řetěz vydržel namazán co nejdéle!!

    Čištění řetězu:
    Jelikož řetěz musíme mazat, tak ať chceme nebo ne, budou se na něj chytat nečistoty. Někomu bude stačit otření hadrem a vše považuje za vyřízené. Ovšem tím neodstraní nečistoty uvnitř článků - v pouzdrech nýtů. Máme na to zhruba tři metody.
    1) Řetěz roznýtovat, sundat z kola a připravit mu lázeň v horkém oleji. Řetěz pak musíme nechat vykapat a následně na kole snýtovat. Tedy metoda nepříliš rychlá a hlavně nešetrná. Časté nýtování řetězu, znamená jeho rychlejší vyhození, protože nýty ztratí pevnost.
    2) Použít starý zubní kartáček a hezky ručně článek po článku řetěz vykartáčovat. Metoda jednoznačně nejdelší, nejpracnější a vhodná pro puntičkáře nebo výstavní (muzejní) exponáty.
    3) A tím se dostáváme k metodě nejrychleší, nejmodernější a asi nejpoužívanější. Budeme při ní používat pračku - myčku řetězu a mycí prostředek. Jedná se o pomůcku, kterou byste dnes měli koupit ve většině cykloprodejen. Variant na trhu je několik. Nejčastěji prodávaná se většinou shora odklopí, nalejeme do ní prostředek (zmíním se dále), přiložíme zezpoda ke spodní lince řetězu přímo na kole (nic nenýtujeme ani nesundaváme!!), myčku shora zaklopíme a máme ji připravenou. Řetěz nyní prochází myčkou, tvořenou několika kartáčky. Myčku držíme v levé ruce a pravou rukou točíme pedály vzad. Jedna operace zahrnuje cca 25 otáček. Poté vylejeme špínu z myčky do připravené nádoby, řetěz otřeme hadrem a dle znečištění řetězu postup zopakujeme. V létě většinou stačí 2x, v zimě 5-6x. V čistém řetězu nám nesmí chroupat písek!
    Jako náplň myčky můžeme pužít několik věcí. Nejjednodušší je horká voda s jarem. Nejstarší ale ne příliš šťastná varianta skýtá použití nafty nebo technického benzínu. Ideální je použití ekologicky odbouratelného rozpouštědla, které opět zakoupíte v cykloprodejně.
  • Kontrola šroubových spojů a mazání částí podvozku
    Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubových spojů. Zvláště pak upevnění držáku stupaček na spodní části motoru a upevnění motoru. Olejem mažte všechny pohyblivé části podvozku, jako jsou čepy brzdových klíčů, páček, lanovodů (bowdenů), pedálů a stojanu. Při seřizování ovladačů brzd dbejte na dodržení vůle na pákách, aby nedocházelo k samovolnému brzdění.

    Blinkry s LED diodami ( home made úprava ZDROJ: http://www.sweb.cz/kejvamania/navody/blinkrled/blinkr_led.htm )
    Blinkry, neboli správně spisovně ukazatele směru, mají na motocyklu dvě základní funkce. Zvýšení pohodlí a zvýšení bezpečnosti. Jenomže tomu tak nemusí být vždy. V případě že někdo namontuje standardní blikače (21W) na motocykl, který na to není stavěn, dostane se do situace, kdy po jízdě musí dobíjet baterii, což míru pohodlí snižuje. Při městském provozu může být zase nutné kvůli funkci blinkrů svítit vpředu pouze parkovacím světlem, tedy zde jde zase o snížení bezpečnosti. A co teprv případy, když blinkry vybijí baterii v okamžiku, kdy vjedete do křižovatky a vám chcípne motor...
    Z toho jasně plyne, že je nutné napřed pořádně promyslet, jaké žárovky použít v blikačích a zda vůbec elektroinstalace použití blikačů umožňuje; zejména u starších motocyklů dělá problémy samotné celodenní svícení hlavního světla.
    V běžných blinkrech u motocyklů se používají 21W žárovky, některé starší motocykly mají ještě 15W žárovky (přímo z továrny). Vlastní blikání zajišťuje bimetalový přerušovač, který má dost nevýhod a asi jedinou výhodu. Tou je jeho cena a dostupnost. Mezi nevýhody patří vysoký odběr (u 6V elektroinstalace je při rozsvícených blinkrech na něm úbytek napětí cca 1V, což je téměř 20% energie, v extrémních případech dokonce kolem 2V), kolísání frekvence blikání v závislosti na zatížení, napětí a vibracích, díky opalování kontaktů i relativně nízká životnost.
    Ekvivalent pro bimetalový přerušovač může být přerušovač elektronický. Tím se dá zvýšit jeho životnost, zamezit kolísání frekvence a v podstatě i snížit spotřeba (lépe řečeno při zachování spotřeby to svítí víc). V provedení bezkontaktního přerušovače plní funkci spínání výkonové tranzistory, na kterých je úbytek napětí cca 0.7V, což je méně než u bimetalového přerušovače. U kontaktního provedení jsou výkonové tranzistory nahrazeny spínacím relé, takže je na kontaktech úbytek napětí zanedbatelný, nicméně kontakty jsou kontakty a byť jsou sebelépe udělané, vibrace jim dobře nedělají. Jako příklad elektronického přerušovače pro blinkry u 6V instalace jsou zde dvě schémata, jedno pro elektroinstalaci
    s + na kostre a druhé pro - na kostre. Pro 6V není nutné stabilizovat napětí pro časocač NE555, pro 12V instalaci je vhodné použít integrovaný stabilizátor 7805 nebo 7905 (podle zapojení) pro stabilizovené napětí 5V pro časovač.
    Ekvivalentem pro žárovky jsou LED diody. Jejich hlavní nevýhodou je cena, tedy ve vztahu ke svítivosti a počtu diod pro nahrazení jedné žárovky. LED diody je nutné připájet do plošného spoje, takže nelze použít klasické žárovkové patice. U supersvítivých diod (které jsou pro náhradu vhodné) je také nevýhodou jejich směrovost, jmenovitou svítivost dosahují pouze v relativně úzkém kuželu světla. To znemožňuje jejich využití tam kde se používá paraboly k odrazu světla (zejména přední světlo), naopak zase u zadní lampy nebo blikačů (bez odrazové paraboly) nesvítí zbytečně "do plechu". Další co odrazuje od použití LED diod je nutnost zapojení přes odpory, které plyne z jejich
    VA charakteristiky.
    Pokud vás tohle neodradí a s eletrikou si tykáte, může vám použítí LED diod v blinkrech (i jinde, třeba zadní lampa nebo kontrolky) ušetřit spoustu nepříjemností. Ale radsi hned v úvodu upozorňuju, že se jedná o zásah do elektrovýzbroje vozidla, který by správně měla provádět odborná dílna (aspon tak nějak to stojí ve vyhlášce). Navíc není použití LEDek místo žárovek schválený, takže je to na vlastní triko si to předělávat. Nicméně je to stejné jako s výměnou kol za širší nebo větší... a pokud to dokáže zvýsit mojí bezpečnost, tak je to pro me rozhodující.
    Pro nahrazení žárovek LED diodami ale nejsou vhodné všechny blinkry. Je nutné, aby tam bylo možné (po odstranení patice pro žárovku) "implantovat" desku plošného spoje s maticí LED diod. Tedy aby se tam vešla. A aby jí bylo možné nějak přidělat (to je ale v době moderních materiálů nepodstatné, protože se mi osvědčilo "přilepení" desky plošného spoje na "plivanec" silikonu; po ztuhnutí je to pružně uložené a tak se nepřenáší tolik vibrace).
    Nárys blinkru Jako příklad blinkru, který je pro "LED upgrade" jak dělaný je
    tento. Sice to v podstatě blinkr není (je to boční poziční světlo pro náklaďák, cena cca 80kč za pár, vhodný pro uchycení na plochu, např u PAV), ale to nevadí. Zárovku i s uchycením není těžké odstranit a v blikači zbude prostor do kterého se vejde matice 2x7 LEDek + odpory (obrázky a, b, c a d). Na nárysu vpravo je šedivou barvou vyznačena plocha, kam se umístí plošný spoj. Předělat na LED jde i klasický kulatý blinkr používaný na české motocykly ještě nedávno.
    Před vlastní výrobou "implantátu" je vhodné zakoupit několik kusů LED na testování a zjistit, jaký maximální proud vydrží (kdy shoří). Sice se to někomu může zdát drastické, ale pořád je lepší to zkusit předem než se pak divit. Rozdíly jsou obrovské, některé LEDky vydrží i přes 50mA bez "újmy na zdraví" (přitom jmenovitý proud je 20mA), jiné hoří již při 25mA. Pro použití v blinkrech se mi nejvíce osvedčila supersvítivá žlutooranžová LEDka
    L-53SYC-E*G (v nekterych katalozich jinych firem ji lze najit pod oznacenim HB5-424FY-C; je to prima nahrada). Tento typ jsem testoval (a měřil VA charakteristiku) do 50ti mA, což je hodnota 2.5x přesahující jmenovitý proud udávaný výrobcem.
    Motocykly u nás dostupné mají elektroinstalaci buď 6 nebo 12V. Pro větší efektivnost je vhodné zařadit do jedné větve s odporem několik diod, u 6V dvě a u 12V čtyři. Při jmenovitém proudu je úbytek napětí na diodě cca 2V (viz
    VA charakteristika), to znamená cca 4V na dvou a 8V na čtyřech diodách. Pro 6V instalaci platí, že se napětí pohybuje cca mezi 6ti az 7mi volty (u 12V je to 12 az 14 voltů), to znamená, že odpor má mít takovou hodnotu, aby se na něm spálily 2 az 3V (4 až 6V) při daném proudu. Při použití výše zmiňované diody se jako vhodný odpor pro 6V instalaciukázal 56R (56 ohmu), pro 12V je vhodný odpor v rozmezí 150R až 200R.
    Pokud se vám výše uváděné hodnoty odporů zdají nízké, připomínám, že na blikačích se neobjeví plné napětí, ale snížené o úbytek na přerušovači. Pokud chcete použít LED blinkry pouze u PAV (přívěsný vozík), není třeba měnit klasický bimetalový přerušovač. Pokud u celého motocyklu, je potřeba použít elektronický přerušovač (nabízí se bezkontaktní řešení, protože pro nízký odběr není nutné používat výkonové tranzistory). V obou případech je na přerušovači úbytek napětí cca 1V.
    Po vyzkoušení a výběru vhodného typu LED diod je nutné určit, jaký počet je nutný. Zhruba se dá říci, že cca 1W běžné automobilové žárovky se nahradí LEDkou se svítivostí cca 1cd. LED dioda
    L-53SYC-E*G má psáno v popisu, že její svitivost se pohybuje v rozmezí 1800 až 2400mcd při 20mA. To tedy znamená, že jedna tado dioda nahradí cca 2watty výkonu běžné žárovky. Minimální počet při použití tohoto typu diody je tedy 10 (u 6V je to 5 větví po dvou diodách, u 12V je vhodné jít na 12kusů, tedy tři větve po 4řech diodách.
    Plošný spoj Vlastní plošný spoj je potřeba navrhnout podle tvaru a velikosti blinkru. Deska plošného spoje na obrázku je pro 6V instalaci pro 14 diod (7 odporů). LEDky se umístí na "sběrnice" po stranách spoje (jedna sbernice bude + a druha -, podle toho je potreba polarizovat LEDky), odpory doprostřed. Napájecí vodiče také na "sběrnice".

    Po montáži a pájení součástek je dobré spoj prezkouset (je vhodné zkusit na přímém slunku zda bude vidět rozdíl mezi
    rozsvíceným a zhasnutým blinkrem), oznacit si na spoji + a - a pripajet privodni kablik (lanko, staci slaby prurez). Pokud není jiná vhodnější možnost upevnění plošného spojev blinkru, je jednoduché a dostačující zezadu na plošný spoj udělat "plivanec" silikonu (je v podstate jedno jaký, ja pouzivam ten co mam zrovna načatý) a na ten to přilepit. Po vulkanizaci se ze silikonu stane nevodivá "guma", která spoj s diodami spolehlivě udrží a přítom nehrozí uklepání. Navíc u blinkrů v kovovém pouzdře zamezí nechtěnému kontaktu na kostru.

    Po namontování blinkrů na motocykl nebo PAV (obrázky
    a, b a c) a připojení je vhodné porovnat výsledek práce s klasickými žárovkovými blinkry (třeba na kamarádově motorce) Optimální je, pokud není znatelný rozdíl. U blinkrů na obrázcích s použitím výše zmiňoveného typu diod je spotřeba jednoho blikače cca 1,2 až 1,5W (podle kolísání napětí).
    Pokud používáte blinkry na PAV, je nutné natáhnout ještě další dva vodiče a vyměnit nabo přidat původní konektor (obrázky
    a, b, c, d, e a f).

     

    Palí se Vám často žárovky ?
    Použijte
    Paralelní stabilizátor napětí pro Babety a Corada (pozor musí být 12 Voltový, čili na Corado - nesmí být na 6V Babettu !!!) Cena asi 129,- Kč

    ZABRAŇUJE předčasnému vypalování žárovek vlivem přepětí na alternátoru. INSTALACE jednoduchá, do paraboly reflektoru. Stabilizované napětí 6 V nebo 12 V (dle koupené verze) - podle otáček motoru. Maximální proud 4 A. Výrobce je
     

    UVEDENÉ CENY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A PLATÍ OD 1. 5. 2003 U INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY NAD 5000 Kč DOPRAVNÉ ZDARMA! Na veškeré námi dodávané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Zasíláme na dobírku! Účtujeme poštovné či dopravné dle příslušných tarifů přepravce a balné 20 Kč. Hlavní sídlo firmy, servis spotřební elektroniky, velkoobchodní sklad Jablunkovská 706, 739 61 Třinec, tel./fax 558 325 173, 558 325 174 e-mail: sapro@sapro.cz


    Pravidelná údržba motoru (Suzuki - obecně to platí ale i pro Hero Gizmo

    Pod pojmem údržba rozumíme udržování motoru v pokud co nejlepším provozním stavu. Intervaly mezi jednotlivými údržbářskými pracemi měříme podle počtu ujetých kilometrů nebo podle času; může se jednat o týdny, měsíce nebo celé roční sezóny. Musíme rozlišovat pravidelnou údržbu a ostatní práce, jako např. příprava motocyklu k ježdění po zimě nebo příprava na dlouhou cestu. Zde uváděné údaje jsou způměrovány podle doporučených intervalů údržby od různých výrobců motocyklů. U jednotlivých typů se mohou různé intervaly lišit řádově o tisíce kilometrů, v tomto článku se však snažíme uspořádat informace tak, aby platily všeobecně.

    Každých 500 km nebo každý týden - Zkontrolujeme stav motorového oleje; buď pomocí měrné tyče nebo pohledem na kontrolní průzor. Hladina oleje musí ležet vždy mezi ryskami MIN a MAX
    - Prohlédneme motor, zda na něm nejsou skvrny od oleje, zkontrolujeme upevnění koncovek zapalovacích kabelů na zapalovacích svíčkách
    - Zkontrolujeme stav a upevnění ovládacích táhel karburátoru(ů)
    - Pokud jsme před 500 km provedli generální opravu motoru nebo jsme namontovali nový motor, musíme vyměnit motorový olej včetně olejového filtru, protože olej může být znečištěný drobnými třískami vzniklými při opravě - Kromě toho po generální opravě motoru výměně dotáhneme všechny šrouby hlavy válců, abychom přimáčkli sesedlé těsnění pod hlavou válců
    Každých 2 000 km - Pouze u motorů s manuálním napínákem primárního hnacího řemene zkontrolujeme primární řetěz, případně ho dotáhneme Každých 5 000 km nebo každé 3 měsíce
    - Pokud výrobce neudává zřetelně delší interval (např. u motorů, které používají syntetické oleje), vyměníme motorový olej. Výměnu oleje provádíme vždy u teplého motoru. Vyjetý olej zachytíme do nádoby a odevzdáme do sběrny
    - Zkontrolujeme a očistíme zapalovací svíčky
    - U motorů s bateriovým zapalováním vybaveným kontaktním přerušovačem zkontrolujeme vzdálenost kontaktů přerušovače
    - Vačku přerušovače namažeme žáruvzdornou vazelínou
    - Zkontrolujeme předstih
    - U víceválcových motorů zkontrolujeme synchronizaci karburátorů a volnoběžné otáčky
    - Vyčistíme popřípadě vyměníme vložku vzduchového filtru, zkontrolujeme a popřípadě seřídíme vůli ventilů
    Každých 10 000 km nebo každých 6 měsíců - Provedeme práce předepsané pro interval 5 000 km a navíc:
    - Vyměníme zapalovací svíčky. Tato investice se určitě vyplatí, protože ušetříme za spotřebu paliva a motor bude podávat dobrý výkon
    - U motorů provozovaných na bezolovnatý benzín vydrží zapalovací svíčky zpravidla o 5 000 km více, protože bezolovnaté palivo na ně působí méně agresivně
    - Kromě výměny motorového oleje provedeme i výměnu olejového filtru. Starý filtr nesmíme jednoduše vyhodit, ale musíme ho odevzdat ve sběrně vyjetého oleje !
    - Vyčistíme palivový filtr v palivové nádrži, v karburátoru a v palivovém kohoutu.
    Každých 15 000 km nebo každých 12 měsíců - Provedeme práce předepsané pro interval 5 000 km a navíc:
    - Vymontujeme a vyčistíme plovákovou komoru karburátoru
    - U bateriového zapalování s přerušovačem vyměníme kontakty přerušovače
    - Zkontrolujeme vůli táhla spojky
    - Zkontrolujeme stav třecího obložení spojky, případně spojku vyměníme
     


    Zazimování

    Motorka má spát čistá a chráněná před zloději Základem posezónní péče o motocykl je jeho důkladná očista. Je jedno zda použijeme tlakovou vodu nebo obyčejnou hadici s kbelíkem a houbou. Hlavní je to, aby náš motocykl byl opravdu čistý a nesmíme zapomenout na neméně důležité osušení. Nejlepší po umytí motorky je krátká jízda s opětovným bržděním, aby v brzdách nezůstala voda. Před uložením motocyklu k zimnímu spánku je důležité demontovat akumulátor a uschovat jej na místě, kde není vlhko a teplota se pohybuje k 10°C. Během zimy je dobré nechat akumulátor asi po dvou měsících vybít a znovu nabít. Vybíjení je možné provést připojením žárovky. Po očištění má následovat konzervace. - laku, gum, kovu, plastů, chromu,..... . Vhodných prostředků je na našem trhu opravdu velké množství. Péči pak zaslouží jednotlivé části stroje dle fotografie. Velmi důležité je také uložení stroje. Nejvhodnějším místem je v tomto případě pro motocykl garáž nebo nějaká suchá místnost bez větších teplotních výkyvů, nejlépe však vytápěná. Motocykl by měl být postaven na stojanech nebo na jiné konstrukci tak, aby přední i zadní kolo bylo odlehčené, nejlépe bez kontaktu s podlahou. Není dobré motocykl během zimy zbytečně startovat. Motorka má být uložena tam, kde na ní nemohou ani zloději !!!

    Odzimování

    Znovuuvedení motocyklu do provozu Po ukončení skladování očistíme pomocí nitroředidla všechny části postříkané olejem, především výfuk a zapalovací kabely. Potom motocykl pořádně umyjeme, vyleštíme a případně ošetríme konzervačními prostředky. Namontujeme do motocyklu baterii. Vyšroubujeme zapalovací svíčky a zkontrolujeme vzdálenost jejich elektrod. Pripadně z elektrod svíček odstraníme pomocí benzinu konzervační olej a pak svíčky osušíme stlačeným vzduchem. Pokud jsme palivovou nádrž skladovali vypuštěnou, naplníme ji palivem. Pak otevřeme hlavní palivový kohout a vypouštěcí šroub plovákové komory karburátoru. Pak počkáme několik minut, dokud z karburátoru nezačne vytékat palivo. Necháme propláchnout palivová vedení a plovákovou komoru karburátoru. Propláchnutí plovákové komory karburátoru je důležité zejména tehdy, když jsme před skladováním nechali palivovou nádrž jen zčásti naplněnou palivem. Dole v nádrži se totiž během skladování usadí zkondenzovaná voda, kterou musíme před prvním nastartováním vypustit. Necháme vyšroubované zapalovací svíčky a mnohokrát protočíme motor, aby se do něj všude dostal olej. Potom motor nastartujeme a necháme ho běžet ve zvýšených volnoběžných otáčkách, dokud se nezahřeje. Před první zkušební jízdou ještě na zkoušku zabrzdíme a vyzkoušíme funkci brzd. Při první jízdě nevytáčíme motor do vysokých otáček a akcelerujeme s ním šetrně, aby se uvolnily a nepolámaly zatuhlé pístní kroužky. První zkušební jízda slouží také k tomu, aby se z motorového oleje vypařila zkondenzovaná voda, která by při první jizdě po zimě při vyšších otáčkách a prudkém přidávání plynu způsobila velké opotřebení součástí uvnitř motoru.

     


     

     

    Motor nelze spustit
    porucha v přívodu paliva palivo v  karburátoru

     

    motoru se dostává příliš mnoho paliva sytič není vypojen  
    ventil jehly plováku "visí"1)
    plovák je netěsný 1)
    závěs plováku pokřivený 1)
    vzduch. filtr silně znečištěný
    motoru se dostává málo paliva málo paliva v nádrži  
    odvzdušnění v tank. uzáv. zacpané
    pal. filtr znečištěn
    přívod netěsný
    jehla plováku "visí"
    voda v karburátoru
    trysky zacpané
    žádné palivo v karburátoru motoru se nedostává žádného paliva nádrž prázdná
    pal. kohoutek uzavřen
    pal. filtr zacpaný
    přívod paliva porušen
    ventil jehly plováku "visí"1)

    1)Pozor! Nespouštět motor zatlačováním nebo odvlekem, mohl by se poškodit.

    porucha na zapalovacím zařízení žádná jiskra na svíčce na přerušovači je proud svíčka pokažená nebo nesprávná vzdálenost elektrod
    odrušov. odpor v zástrčce porušen
    kabel probíjí nebo špatné spojení
    přípoje zap. cívek nejsou v pořádku
    zapalovací cívka poškozena
    poškozený kondenzátor
    nesprávná vzdálenost přerušovačů
    na přerušovači není proud zapalování nezapojeno
    akumulátor prázdný nebo špatné proudové spojení
    kabelové přípoje volné nebo zlomené kabely
    jiskra na svíčce jiskra na svíčce nepravidelná svíčka zaolejovaná nebo probíjí
    odrušovací zástrčka probíjí
    špatné kabelové spojení
    přerušovač zaolejován
    vzdálenost přerušovačů nesprávná
    jiskra na svíčce nesprávná vzdálenost elektrod mezi sebou
    svíčky mokré
    svíčka probíjí (přetržený izolátor)

     

    Poruchy během provozu

    motor běží nepravidelně zapalování vysazuje svíčka poškozena nebo znečištěna
    nesprávná vzdálenost mezi elektrodami
    přerušovač zaolejován nebo nesprávná vzdálenost
    kabely probíjejí nebo špatný kontakt
    motor zvoní samozápal důsledkem nevhodného paliva
    zapalování seřízeno na příliš časný zápal
    svíčka má příliš nízkou tepelnou hodnotu
    motor příliš horký (klouže klínový řemen)
    špatný výkon bod zážehu seřízen na pozdní zážeh
    nesprávná vzdálenost mezi kontakty přerušovače
    tryska běhu naprázdno zacpaná
    zap. sv., nesprávná vzdálenost mezi elektrodami
    přívod paliva znečištěn
    v běhu naprázdno vzduchový filtr znečištěn
    voda v karburátoru
    sytič nevypíná správně

    Poruchy dynama

    akumulátor baterie se nenabíjí úplně nabíjecí proud příliš nízký
    zapojeno příliš mnoho spotřebičů
    zkrat v rozvodné síti
    klesá kapacita příliš nízký stav kyseliny
    příliš malá hustota kyseliny
    akumulátor klesá kapacita tvoří se sulfát na deskách důsl. stál. nízk. nabití
    akumulátor stál příliš dlouho v nabitém stavu
    desky se drobí přetížením
    silný pokles výkonu zkrat v jedné buňce
    akumulátor zabahněn příliš silně
    přípoje pólů silně zaoxydované
    žárovka kontroly nabíjení nesvítí, je-li motor zastaven akumulátor vybitý
    zkrat ve vedení
    regulační spínač "visí"
    propálená žárovka
    nezhasne, je-li motor v běhu regulační spínač zpětného proudu "visí"
    regulátor nesprávně seřízen nebo poškozen
    dynamo nenabíjí nebo příliš málo
    klín. řemen klouže nebo je poškozen
    žárovky nesvítí žárovka propálená
    pojistka propálená
    vedení má zkrat nebo špatný kontakt
    spínač poškozen
    svítí slabě žárovky mají špatný kontakt
    kabely uvolněné
    špatný stav nabití akumulátoru
    pól akumul. zaoxydovaný
    svítí příliš silně regulátor nesprávně seřízen nebo zůstává "viset"


    Níže uvedené poruchové tabulky jsou na mopedy Babetta. Dá se říci, že to obecně platí pro Hero Gizmo (vyjma závad, které souvisí jen z dvoutakty - Gizmáč je totiž čtyřtakt !!!)
    Možné poruchy brzd a jejich příčiny



    POKUD NEMÁTE VLEVO NAVIGAČNÍ LIŠTU, NAKLIKNĚTE, PROSÍM, TENTO ODKAZ.

    All information Lukša Roman © 2003. Optimální nastavení 1024 x 768 True Color 16 bit. IE 6.0 a vyšší, písmo střední v celoobrazovém režimu, s použitím scriptů !!!  UPOZORŇUJI - www.věnované 4 taktnímu motocyklu Hero Gizmo jsou nekomerční a neziskové !!! Jakékoli informace uvedené na těchto www jsou bez záruky. Nejsem prodejce moto techniky a nemám žádné komerční aktivity kolem jakýchkoli motorů !!! Tyto stránky jsou hostovány na www.ha.cz TECHNIKA PRO A PROTI ŠPIONÁŽI. Jedná se pouze o moji soukromou iniciativu.